СОБИРАЕМ ЛАНЗАР

 

                                            Схема усилителя




                                                      Питание усилителя
 Источник питания усилителя - самое дорогостоящее звено в нем, поэтому начинать следует с него. Ниже несколько слов об ИП. Исходя из сопротивления нагрузки и желаемой выходной мощности выбирается нужное напряжение питания (Таблица 1). Данная таблица взята с сайта-первоисточника (interlavka.narod.ru), однако, лично я настоятельно не рекомендовал бы эксплуатировать данный усилитель на мощностях более 200-220 Ватт.

 При напряжениях питания ниже ±45 В (8 Ом) и ±35 В (4 Ом) вторую пару выходных транзисторов (VT12,VT13) можно не ставить! При таких напряжениях питания получаем выходную мощность порядка 100 Вт, что для дома более чем достаточно. Замечу, что если при таких напряжениях все-таки установить 2 пары, то выходная мощность повысится совсем на незначительную величину порядка 3-5Вт. Но если «жаба не душит», то с целью увеличения надежности можно и 2 пары поставить. Мощность трансформатора можно рассчитать, используя программу «PowerSup». Расчет, основанный на том, что примерный КПД усилителя равен 50-55%, а значит, мощность трансформатора равна: Ртранс=(Рвых*Нканалов*100%)/КПД применим только в том случае, если вы хотите долговременно слушать синусоиду. У реального же музыкального сигнала, в отличие от синуса, соотношение пикового и среднего значений гораздо меньше, поэтому нет смысла тратить деньги на лишние мощности трансформатора, которые все равно никогда не будут использованы. Кому не охота считать: для усилителя 2*100 ватт вполне достаточно трансформатора 100­150Вт и электролитов по 20000-30000мкф в плечо.

В расчете рекомендую выбирать самый «тяжелый» пик-фактор (8дБ), чтобы ваш БП не загнулся, если вдруг решите послушать музыку с таким п-ф. Кстати, выходную мощность и напряжение питания тоже рекомендую рассчитать с помощью этой программы. Для Ланзара dU можно выбрать порядка 4-7В. Более подробно о программе «PowerSup» и методике расчета написано на сайте автора (Аи&оКШег'а): http://www.electroclub.info/article/power sup amp.htm Все это особенно актуально, если вы решили купить новый трансформатор. Если же у вас в закромах он уже имеется, и вдруг оказался большей мощности, чем расчетная, то можно смело его использовать, запас - вещь хорошая, но фанатизма не нужно. Если же вы решили самостоятельно изготовить трансформатор, то на этой страничке Сергея Комарова есть нормальный метод расчета: http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html



Сама схема и детали для ее построения хорошо описана Михаилом (D-Evil) в ФАКе по TDA7294: http://cxem.net/sound/amps/amp129.php. Повторяться не буду, отмечу только поправку про мощность трансформатора, описанную выше, и про диодный мостик: так как у Ланзара напряжение питания может быть выше, чем у TDA729х, то мостик должен «держать» соответственно бОльшее обратное напряжение, не менее: иобр_мин = 1,2*(1,4*2*иполуобмотки_трансформатора), где 1.2 - коэффициент запаса (20%) А при больших мощностях трансформатора и емкостях в фильтре с целью защиты трансформатора и мостика от колоссальных пусковых токов следует использовать т.н. схему «мягкого пуска» или «софтстарт».

                                                           Детали усилителя


В печатной плате от interlavka.narod.ru в качестве С1 предусмотрено посадочное место для неполярного конденсатора, составленного из двух электролитов, включенных «минусами» друг к другу и «плюсами» в цепь и зашунтированных пленочным конденсатором 1мкф:


Лично я бы выкинул электролиты и оставил бы один пленочный конденсатор вышеуказанных типов, емкостью 1,5-3,3мкф - такой емкости достаточно для работы усилителя на «широкую полосу». В случае работы на сабвуфер, емкость требуется побольше. Тут то и можно было бы добавить электролиты емкостями 22-50мкф х 25В. Однако, печатная плата накладывает свои ограничения, и пленочный конденсатор 2.2-3.3мкф туда вряд ли влезет. Поэтому ставим 2 х 22мкф 25В+1,0мкф. R3, R6 - балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2.7к, я бы пересчитал их на нужное напряжение питания усилителя по формуле: R=(Uплеча - 15В)/1ст (кОм), где 1ст - ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА) L1 10 витков провода 0,8мм на 12мм оправке, все смазывается суперклеем, и после высыхания внутрь вкладывается резистор R31 Электролитические конденсаторы С8, С11, С16, С17 должны быть рассчитаны на напряжение не ниже, чем напряжение питания с запасом 15-20%, например, при ±35 В подойдут конденсаторы на 50В, а при ±50 уже нужно выбирать на 63 Вольта. Напряжения других электролитических конденсаторов указано на схеме. Пленочные конденсаторы (неполярные) обычно не делают рассчитанными менее чем на 63В, так что тут проблем возникнуть не должно. Подстроечный резистор R15 - многооборотный, тип 3296. Под эмиттерные резисторы R26,27,29,30 - на плате предусмотрены посадочные места под проволочные керамические SQP резисторы мощностью 5Вт. Диапазон приемлемых номиналов - 0.22-0.33 Ом. Хотя SQP - это далеко не самый лучший вариант, зато доступный. Можно применить и отечественные резисторы C5-16. Я не пробовал, но возможно они даже будут лучше SQP. Остальные резисторы - C1-4 (углеродистые) или С2-23 (МЛТ) (металлопленочные). Все, кроме указанных отдельно - на 0,25Вт. Некоторые возможные замены: Парные транзисторы меняются на другие пары. Составление пары из транзисторов двух разных пар недопустимо. VT5/VT6 можно заменить на 2SB649/2SD669. Следует учесть, что цоколевка этих транзисторов зеркальна относительно 2SA1837/2SC4793, и при использовании их нужно развернуть на 180 градусов относительно нарисованных на плате. VT8/VT9 - на 2SC5171/2SA1930 VT7 - на BD135, BD137

Транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) желательно подобрать попарно с наименьшим разбросом беты (hFE) с помощью тестера. Точности 10-15% вполне достаточно. При сильном разбросе возможен несколько повышенный уровень постоянного напряжения на выходе. Процесс описан Михаилом (D-Evil) в ФАКе по усилителю ВП тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410


Одинаковые выходные транзисторы желательно взять из одной партии (на рисунке 512 - номер партии, т.е. скажем оба 2SC5200 с номером 512), тогда ток покоя при установке двух пар будет равномернее распределяться на каждую пару.

                                                         Печатная плата

Печатная плата взята с interlavka.narod.ru. Исправления с моей стороны носили в основном косметический характер, также исправлены некоторые ошибки в подписанных номиналах, вроде перепутанных резисторов у транзистора термостабилизации и др. мелочи. Плата нарисована со стороны деталей. Зеркалить для изготовления ЛУТ'ом не нужно!



ВАЖНО! Перед впаиванием каждая деталь должна быть проверена на исправность, сопротивление резисторов измерено во избежание ошибки в номинале, транзисторы проверены прозвонкой тестером, и так далее. Искать подобные ошибки потом на собранной плате гораздо сложнее, так что лучше не торопиться и все проверить. Сэкономите КУЧУ времени и нервов. ВАЖНО! Перед впаиванием подстроечного резистора R15, он должен быть «выкручен» так, чтобы в разрыв дорожки впаивалось его полное сопротивление, т.е., если смотреть по картинке выше, между правым и средним выводом д.б. все сопротивление подстроечника. Перемычки во избежание случайного к.з. лучше делать изолированными проводами. Транзисторы VT7-VT13 устанавливаются на общий радиатор через изолирующие прокладки - слюду с термопастой (например, КПТ-8) или «Номакон». Слюда более предпочтительна. Указанные на схеме VT8,VT9 в изолированном корпусе, поэтому их фланцы достаточно просто смазать термопастой. После установки на радиатор тестером проверяются коллекторы транзисторов (средние ножки) на отсутствие к.з. с радиатором. Транзисторы VT5, VT6 тоже нужно установить на небольшие радиаторы - например 2 плоские пластинки размерами около 7х3см, вообще, что найдется в закромах, то и ставьте, не забудьте только термопастой промазать. Для лучшего теплового контакта транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) можно тоже смазать термопастой и прижать их друг к другу термоусадкой. Первый запуск и настройка Еще раз внимательно все проверяем, если на вид все нормально, нигде нет ошибок, «соплей», коротких замыканий на радиатор и пр., то можно приступить к первому запуску. ВАЖНО! Первый запуск и настройку любого усилителя нужно проводить с закороченным на землю входом, с ограничением тока источника питания и без нагрузки. Тогда шанс спалить что-то сильно уменьшается. Самое простое решение, которым пользуюсь я - лампа накаливания 60-150Вт, включенная последовательно первичной обмотке трансформатора:



Запускаем через лампу усилитель, измеряем постоянное напряжение на выходе: нормальные значения - не более ±(50-70)мВ. «Гуляние» постоянки в пределах ±10мв считается нормальным. Контролируем наличие напряжений 15В на обоих стабилитронах. Если все в норме, ничего не взорвалось, не сгорело, то приступаем к настройке. Лампа при запуске исправного усилителя с током покоя = 0 должна кратковременно вспыхнуть (из-за тока при заряде емкостей в БП), а потом погаснуть. Если лампа ярко горит, значит что-то неисправно, выключаем и ищем ошибку. Как уже было сказано, усилитель прост в настройке: требуется только установить ток покоя (ТП) выходных транзисторов. Его следует выставлять на «прогретом» усилителе, т.е. перед установкой пусть поиграет некоторое время, минут 15-20. Во время установки ТП вход должен быть закорочен на землю, а выход висеть в воздухе. Ток покоя можно узнать, измерив падение напряжения на паре эмиттерных резисторов, например на R26 R27 (мультиметр установить на предел 200мВ, щупы - на эмиттеры VT10 и VT11):



^ответсвенно, !пок = Uv/(R26+R26). Далее ПЛАВНО, без рывков крутим подстроечник и смотрим на показания мультиметра. Требуется установить 70-100мА. Для указанных на рисунке номиналов резисторов это эквивалентно показанию мультиметра (30-44) мВ Лампочка при этом может немного начать светиться. Проверяем еще раз уровень постоянного напряжения на выходе, если все в норме, можно подключать акустику и слушать.